Montre étanche au temps standard du Pacifique

Les montres en bois sont quelque chose qui divisent les amateurs de montres, mais quand ils sont aussi magnifiquement conçus et élégants que cette dernière offre Kickstarter de Pacific Standard Time, il est difficile de ne pas être impressionné.
Le Pacific Standard Time Watch est considéré comme la première montre entièrement étanche au monde capable d'atteindre des profondeurs de 100m et il est conçu avec l'adrénaline voulue, donc si vous aimez surfer, plonger ou grimper, c'est la montre pour vous.
Esthétiquement supérieure et infiniment plus élégante que la plupart des montres en bois que nous avons rencontrées ici à Coolector HQ, cette offre de Pacific Standard Time est disponible dans deux légendaires bois hawaïens, Milo et Koa et chacun a leur propre attrait visuel frappant. Découvrez quelques photos supplémentaires ci-dessous:







Ces élégantes montres en bois imperméables de Pacific Standard Time sont très impressionnées du point de vue du style et de la performance et seules certaines des caractéristiques les plus accrocheuses de ces garde-temps de craquage incluent le fait qu'elles sont fabriquées à partir de bois exotiques hawaïens, verre saphir , 100 m de résistance à l'eau et un cadran en acier inoxydable avec des motifs de tatouage polynésien et micronésien. Dans l'ensemble, une montre de première classe qui est audacieuse, intransigeante, élégante et financièrement sur Kickstarter en ce moment. voir montres et Hermes montre

Top 1 montre féminine Elixas - la beauté des dames modernes

La montre pour femmes Elixas - le «manifeste» du féminisme et du féminisme féminins modernes est un dicton qui a beaucoup été dit à propos de la marque de montres de mode Elixas qui se vend actuellement bien dans certains magasins. Les montres féminines à Hanoi autorisé authentique.

Elixa - Montre pour femme pour femme

Adoptant l'esprit traditionnel combiné avec des éléments modernes, la montre Elixas a traversé la frontière nationale pour conquérir la dame avec un design inspiré romantique par des designers talentueux, expérience de l'entreprise. Chaque design, chaque collection de montres authentiques Elixa hérite de l'élégance, de la sophistication et de la rigueur de la marque dès ses débuts.

Mode Elixas Mesdames Montres

De la beauté du design à la supériorité de la facilité d'utilisation, aux riches caractéristiques, les belles montres Elixas sont en train de devenir la tendance des femmes modernes qui recherchent la beauté, la sophistication et la sophistication. Élégamment décoré de beauté noble. Et en fait, la société a un grand nombre de fidèles peuvent comparer au nombre de fidèles de montres pour hommes à bas prix à Hanoi

Montre femme Elixas - le coup de foudre!

On peut dire que ce sont les seules montres d'horlogerie pour femmes, pas pour produire de belles montres pour hommes. Chaque modèle d'horlogerie Elixa possède une forme mince, élégant et minimaliste. En outre, les femmes sont fascinées par la montre est riche en fonctionnalités. En plus des heures de visionnement habituelles avec une précision absolue, la montre Elixas dispose également d'une vue imperméable, anti-rayures, gonflable et calendrier, calendrier et calendrier.

Femme authentique Elixas montre

Dans cette collection d'automne et d'hiver, Elixa continue de mettre en valeur ses impressionnants produits en couleur, qui sont doux, attrayants mais toujours pleins de qualités juvéniles et juvéniles. La combinaison intelligente de l'élégance et de l'élégance intemporelle, les observateurs d'Elixas apprécient l'utilité du lieu de travail et du divertissement de la vie moderne, devenant un coup dans le bureau. le chemin de la dame moderne. En particulier, il montre la capacité supérieure dans la vie quotidienne. Qu'il s'agisse de rencontrer un partenaire, de travailler au bureau, de se promener en ville, de rencontrer des amis ou d'assister à des événements, Elixa Fashion Watches est toujours le choix préféré en raison de la polyvalence des accessoires de mix et de mode. D'autres pages

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L'édition spéciale du premier ministre Novak Djokovic.

Formalité et sport en parfait équilibre. SNP146

Depuis que Seiko est devenu le partenaire horloger de Novak Djokovic il y a quatre ans, nous avons créé plusieurs montres pour les différents aspects de la vie trépidante de Novak et, pour 2017, enrichissons sa collection avec une montre spéciale conçue pour accompagner Novak le soir occasions. Cette montre rejoint la collection Premier et intègre le calibre Kinetic Perpetual unique de Seiko. La montre est disponible en deux versions et sera lancée en septembre 2017 dans les principaux points de vente Seiko dans le monde.

Premier, personnalisé pour Novak

Le style est incontestablement Premier. Il a le classicisme et la modernité qui ont toujours caractérisé cette collection de montres de robe distinctive. En créant cette montre pour Novak, cependant, nous avons ajouté, à sa suggestion, des éléments de design sportif pour le rendre unique. La combinaison d'un boîtier dans un ton or rose avec un cadran noir ajoute un look dynamique au design classique. Le bracelet combine la tradition et le sport avec sa construction hybride en silicone et cuir et rend la montre à la fois extrêmement élégante et très confortable à porter. Le cadran a un motif rayé, comme un gazon parfaitement fauché et la pointe rouge sur la seconde main ajoute une touche vive mais discrète. L'emblème «D» de Novak orne la couronne et l'étui porte sa signature.

Novak a passé en revue les prototypes et a contribué à la conception.

Le confort de Kinetic Perpetual est parfait pour l'emploi du temps chargé de Novak. Comme dans tout calibre Kinetic, le mouvement du porteur alimente la montre, mais, avec Kinetic Perpetual, cette énergie est conservée d'une manière pratique unique. Si la montre n'est pas portée, elle passe en mode veille et se souvient de l'heure et de la date exactes jusqu'à quatre ans. Dès qu'il est repris, il se réveille et se réinitialise automatiquement à l'heure et à la date correctes. Il s'ajuste même aux années bissextiles, jusqu'en février 2100.

SNP145

Chaque boîtier porte la signature de Novak.

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FENDI MOMENTO - NOUVELLES AVEC UNE IDÉE, ÉLÉGANCE ET COURTOISIE

Détendu de façon inattendue, avec un moment auquel chaque propriétaire sera au moins curieux. Momento, une nouvelle collection par la maison de mode italienne Fendi est un mélange de classique, les tendances actuelles et les jeux imaginatifs avec le symbole de la marque.

Les caractéristiques des innovations Janvier pourraient être se rappeler plus de mots que l'élégance, parce qu'il ne peuvent se voir refuser, la virilité, parce que ce sont surtout les sangles vraiment présents, polyvalence, parce que Fendi pensé dans leur conception aux seigneurs et dames et courtoisie, car il donne le choix entre modèles à quartz et mécaniques.

Mais Fendi Momento est basé sur autre chose. Jav, qui se tenait derrière le nom du nouveau conseil, apparaît sur le cadran avec une régularité de fer. Si la endurent aiguille des secondes de course à regarder une minute ou vérité ce moment à droite, le rectangle de collision sekundovky de contrepoids avec deux lignes droites sur les mains minute devant vous pendant une seconde logo de l' entreprise de la pile. La double lettre stylisée F aime les créateurs de sacs à main, de flacons de parfum et d'autres produits à la mode.

Depuis depuis 1918 Fendi, quand Adele Caragrande a fondé le premier atelier, traité accordant une attention particulière au traitement du cuir et de la fourrure, il est pas si surprenant que la démonstration de sa maîtrise de l'artisanat et incorporé dans un temps. Bracelet en alligator Nouvelles combine en cuir avec la peau de veau Flamingo en motif géométrique inhabituel. Les structures des deux types d'exemples de la peau de la coopération, qui obtient une touche de sophistication des montres élégance. Qui sangle cousue donc trop provocante, Fendi certains modèles répond bracelet en acier.

La série Fendi Momento a la plus grande proportion de taies d'oreiller en acier inoxydable, à laquelle une horloge est inutilement surpeuplée. Même dans les versions chronographes, le visage du visage est assez généreux. Les logements sont disponibles en trois diamètres. Les tissus féminins de 34 mm sont des chronographes unisexes de 40 mm et des modèles mécaniques masculins de 42 mm. Il existe également des pièces découpées au diamant et des variantes en acier bicolore.

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Chanel J12 GMT Montre en céramique noire mate

Vous savez que la marque de luxe fait bien dans la haute qualité. Et le Chanel J12 était peut-être le regard de la femme de luxe le plus chaud.

Le J12 a été libéré à l'origine dans la céramique blanche ou noire dans quelques tailles différentes. Au cours des années, Chanel a élargi la collection J12 avec des tailles supplémentaires et quelques modèles plus compliqués, comme un chronographe et plus tard un GMT ainsi qu'un modèle de phase lunaire.

Le J12 GMT diffère un peu de la norme J12 en termes de cadran et de lunette. Contrairement à la lunette de style de plongeur rotatif, vous trouverez sur la plupart des J12, le GMT a une lunette fixe très mince qui est réellement en acier. Cette perte d'espace de lunette ouvre un peu le cadran, donc ça ressemble à une grande montre. L'anneau de bride autour du cadran a une échelle de 24 heures pour la main GMT. Maintenant, le boîtier a encore une largeur de 41 mm, mais en raison de la lunette fine permettant au cadran d'être plus large, cela se porte comme une pièce d'horlogerie plus grande. Le boîtier est également résistant à l'eau à 100 mètres. Ce ne serait pas un J12 sans cadran familier qui inclut des manches carrées et des marqueurs d'heure à chiffres arabes appliqués en rotation. Bien qu'il n'y ait pas une grande quantité de lume, la SuperLumiNova appliquée fait un bon travail et la composition conserve un niveau de lisibilité raisonnable. Bien sûr, il y a l'ajout de la quatrième main pour l'indication GMT. Doté d'une flèche rouge, il sert son but assez bien pour se rapprocher de l'échelle de 24 heures. À l'intérieur du Chanel GMT Matte est un mouvement automatique suisse et je crois que c'est un ETA 2836-2 avec une main GMT. La plupart des montres GMT à ce niveau de prix utilisent le mouvement ETA 2893 GMT. Bien que cette montre ne contienne pas un 2893. Pourquoi? Je ne suis pas vraiment sûr. Les différents entre le 2893 et ​​le mouvement à l'intérieur de la montre sont les réglages de l'heure GMT. Dans un 2893, la main GMT se déplace lorsque vous retirez complètement la couronne et que vous définissez l'heure locale. Lorsque vous tirez la couronne un peu, juste l'heure de l'heure locale se déplace. Alternativement, dans cette montre lorsque vous tirez la couronne un peu juste la main GMT se déplace. Ce n'est pas une question qui est meilleure ou pire,

J12 GMT est simple et sportif. C'est une montre décontractée sportive avec une aide chaleureuse de sens de la mode.

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Lange & Söhne Grande Lange 1 Phases de Lune

Lorsque Lange présenta il y a deux ans la nouvelle version de la Grande Lange 1, il était évident pour tous les observateurs que cette montre allait faire l'objet par la suite d'une évolution intégrant l'affichage des phases de lune. Il faut avouer que cette complication occupe une place spéciale chez Lange depuis la fameuse 1815 Emil Lange et sa redoutable précision (une déviation d'un jour toutes les 1.058 années). La Manufacture saxonne développa même  plusieurs systèmes différents (celui de l'Emil Lange, celui de la Lange 1 Phases de Lune, celui de la Cabaret Phases de Lune) qui se retrouvèrent au fil du temps dans plusieurs montres de la collection y compris dans les pièces les plus compliquées comme le Datograph Perpetual ou la Lange 1 Tourbillon à quantième perpétuel.Une des plus célèbres séries limitées fut le set Luna Mundi qui mit en valeur cette énigmatique complication à travers deux montres, une par hémisphère, basées sur la Grande Lange 1 antérieure et qui se distinguaient par la représentation de leurs constellations de référence sur leurs cadrans (Grande Ourse et Croix du Sud).

3 générations de Lange One à phases de lune (la Lange 1 Phases de Lune, la Grande Lange 1 Phases de Lune et la Luna Mundi Hémisphère Sud):

Lange & Söhne se trouvait cependant face à une difficulté. Cette future Grande Lange 1 Phases de Lune était tellement attendue qu'elle aurait risqué d'être perçue comme banale si son interprétation avait été identique à celle de la Lange 1 "classique" comportant la même complication. Il fallait impérativement trouver un moyen de surprendre afin de donner un côté excitant à cette montre. Car telle est la dure loi des collectionneurs: ils rêvent que les marques répondent à leurs attentes mais ils veulent être surpris en même temps. Toute l'astuce pour Lange & Söhne a consisté à proposer un nouvel affichage tout en s'appuyant sur les forces de la montre de base.

Très brièvement, la Grande Lange 1 "nouvelle génération", dévoilée lors du SIHH 2012 possède les caractéristiques suivantes:

• un nouveau mouvement, plus large et plus fin, le L095.1, à barillet unique mais qui conserve la même réserve de marche de 72 heures,
• un style élancé compte tenu du ratio élevé entre diamètre (41mm) et épaisseur,
• la préservation de la pureté du design du cadran de la Lange 1 alors que les sous-cadrans se chevauchaient avec la Grande Lange 1 antérieure,
• la grande date agrandie par rapport à celle de la Lange 1 afin de respecter l'harmonie des proportions.

Ces caractéristiques se retrouvent évidemment dans la version à phases de lune qui vient d'être présentée au cours du pré-SIHH de décembre 2013.  Mais, au lieu de placer comme de coutume l'affichage de la complication dans le sous-cadran de la trotteuse, Lange & Söhne prit la décision de le déplacer dans la zone dédiée à l'indication de l'heure. Ce changement a une vertu: le disque de la lune est élargi ce qui permet de proposer une décoration plus spectaculaire. Il est ainsi parsemé de plus de 300 étoiles de diverses tailles donnant l'impression qu'une galaxie entière s'y est déposée. Je retrouve dans ce contexte toute la beauté du disque de la 1815 Rattrapante Quantième Perpétuel qui m'avait impressionné notamment grâce à son affichage des phases de lune.

Ce changement de position a un autre impact: il change l'équilibre du cadran. Alors qu'avec une Lange 1, notre regard a plutôt tendance à être attiré par le côté droit et l'axe vertical grande date - phases de lune, sur la Grande Lange 1, c'est le côté gauche qui domine sensiblement du fait de la présence imposante du disque de la lune. Une autre différence d'importance existe avec la Lange 1 Phases de Lune: les aiguilles luminescentes sont remplacées par des aiguilles classiques. Je vois deux raisons derrière ce choix. La première consiste à renforcer le caractère élégant de la montre. La deuxième vise à créer un écart esthétique plus important entre ces deux montres afin que l'une  ressemble moins à une version élargie de l'autre.

En revanche, un principe fondamental demeure: la course continue de l'affichage des phases de lune grâce au lien avec la roue des heures. Lange & Söhne ne joue donc pas uniquement sur la précision du mécanisme (une déviation d'un jour après 122,6 années se rencontre régulièrement) mais aussi sur celle de l'affichage ce qui est beaucoup plus rare. En cas de besoin, les phases de lune se règlent grâce à un poussoir  correcteur situé entre 7 et 8 heures tandis que le poussoir à 10 heures est dédié, comme d'habitude, au réglage de la grande date.

J'apprécie beaucoup la finition du cadran, le contour de la grande date, les chiffres appliqués et évidemment la magie du disque de la lune et de ses étoiles. Mon seul regret est la taille de la zone située sous le disque: j'ai tendance à la trouver un peu vide et je pense qu'elle manque d'un petit détail qui aurait pu casser son uniformité.

Le mouvement qui anime la Grande Lange 1 Phases de Lune est le L095.3 d'une fréquence de 3hz et d'une réserve de marche de 72 heures. Sa présentation, ses finitions sont en tout point conformes avec celles du L095.1. C'est un mouvement que je trouve esthétiquement réussi grâce à son imposante platine 3/4 qui permet d'apprécier la travail décoratif et la finition sans reproche. Cependant, les amateurs de mouvements plus ouverts peuvent être frustrés par le fait que la platine recouvre l'essentiel des parties mobiles. Heureusement, l'organe régulant et le pont du balancier gravé animent joliment la vue de l'arrière de la montre. Il s'agit donc d'un style caractéristique de celui de Lange & Söhne qu'il faut aimer pour apprécier pleinement le soin et la rigueur dans la réalisation.

Les 41mm de diamètre du boîtier ne m'ont guère posé de souci. Mon poignet s'accommode fort bien des 38,5mm de la Lange 1 mais j'aime tout autant cette taille élargie qui permet de profiter de l'agrandissement des différentes zones du cadran: grande date, trotteuse, sous-cadran de l'heure et évidemment disque de la lune. La force de cette montre demeure son élégance et son style fluide et élancé. Malgré l'ajout de la complication, l'épaisseur demeure inférieure à 10mm (9,5mm) même si cela représente une augmentation de 0,7mm par rapport à la Grande Lange 1 sans phases de lune. Que ce soit en or or jaune, en or rose ou bien sûr en platine, la Grande Lange 1 Phases de Lune est une montre plutôt lourde qui nécessite un bon maintien sur le poignet. L'effort est récompensé par le spectacle merveilleux proposé par le disque de la lune. Sa rotation lente et imperceptible ne pose pas de problème: dans n'importe quelle position, il offre un régal visuel avec les étoiles ou la lune.

Sans aucun doute, Lange & Söhne a réussi son objectif en donnant à l'affichage des phases de lune le premier rôle! Il ne faudrait cependant pas oublier que cette nouveauté reprend les caractéristiques et les qualités de la Grande Lange 1 présentée il y a deux ans ce qui en fait une montre élégante et équilibrée, d'une grande qualité d'exécution. Je regrette malgré tout l'absence d'une version en or gris. Je rêve secrètement qu'elle puisse un jour être présentée avec le même cadran noir que la montre sans phases de lune: le résultat pourrait être encore plus envoûtant!

Merci à l'équipe Lange pour sa parfaite organisation du pré-SIHH à Dresde et à Glashütte.

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L'évolution des montres de plongée compliquées

La résistance à l'eau et la fiabilité sont de quoi il s'agit avec une montre de plongée. Tout ce qui ne contribue pas à cela n'appartient pas à une telle montre. C'est pourquoi l'histoire des montres de plongée propose principalement des montres robuste en temps réel. Cependant, les progrès de la technologie permettent maintenant d'obtenir une résistance à l'eau qui était inimaginable il y a un demi-siècle. En outre, la fiabilité des complications a été augmentée, ce qui permet maintenant de créer des montres de plongée que le monde n'a jamais vues auparavant.

La montre que beaucoup d'autres montres divers montraient à titre d'exemple: The Rolex Submariner

Il existe également un autre développement important à prendre en compte. Alors que le premier Blancpain Fifty Fathoms a été vendu dans des magasins de plongée spécialisés, il est maintenant préférable de porter une montre de plongée même si vous ne plongez pas du tout. Ils ont traversé et deviennent une partie du mode de vie des gens. En tant que tel, il y a aussi des gens qui aiment les montres de plongée et les complications et de trouver une combinaison des deux irrésistible.

Graham a habilement redessiné leur Chronofighter dans une version de plongée nommée Prodive

L'une des complications que l'on trouve le plus souvent dans une montre de plongée, autre qu'une fonction de date, est un chronographe. Cela peut avoir une valeur réelle pour le plongeur, car il lui permet d'effectuer le plongement complet ou de mesurer le temps passé à la décompression.

Ce Breguet Marine comporte une fonction d'alarme qui peut être entendue sous l'eau

On peut en dire autant pour les montres qui mesurent mécaniquement la profondeur actuelle que vous êtes sous l'eau, et souvent aussi vous enregistrez le plus profond que vous obtenez. Cette complication est conçue pour les plongeurs, bien que peu se fassent uniquement de leur plongée.

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The Reel Story de la sangle de montre James Bond dans les films

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Il est assez connu parmi la collection de collecte de connaissances que Sean Connery portait une montre Rolex Submariner dans les premiers films de James Bond, mais pas sur le bracelet métallique habituel Oyster. Au lieu de cela, il portait toujours la montre de plongée emblématique sur une bande en cuir, ou plus communément, une sangle de tissu à rayures régimentaire.

Pendant quelques années, les bandes de rayures gris et noir, appelées sangles de l'OTAN, ont été populaires avec les collectionneurs de montres qui souhaitent une sangle "Bond". Une bande de nylon G10 similaire (en couleur gris clair) a été délivrée aux forces navales de Sa Majesté (en particulier aux plongeurs de la Royal Navy) au Royaume-Uni depuis la fin des années 60 ou au début des années 70. Les collectionneurs les appellent les sangles de l'OTAN en raison de leur numéro d'inventaire de l'OTAN. Au Royaume-Uni, on appelle simplement un G10 en raison du formulaire de demande utilisé pour obtenir des marchandises par des canaux d'approvisionnement militaires.

Pourquoi les rayures étaient-elles grises et noires? Retour dans le jour où vous regardiez Goldfinger ou Thunderball à la télé, la sangle de Connery semblait avoir des rayures alternées de gris et de noir. Aujourd'hui, grâce aux téléviseurs Blu-Ray et High Def, nous pouvons voir plus de détails. Ce qui semblait être gris et noir, maintenant maintenant, est évidemment noir et vert olive avec deux petites rayures rouges. Avec cette découverte et les discussions qui en ont résulté sur les différents forums de surveillance en ligne, un contrôle sans précédent a été payé à la sangle Bond originale. Les sangles dites "Real Bond", commercialisées pour satisfaire les collectionneurs, sont entrées sur le marché pour copier plus précisément le look de la sangle "Reel Bond". Ces reproductions plus précises sont beaucoup plus fidèles à la sangle d'origine utilisée par Connery.

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Source: forums.watchuseek.com

Plusieurs entreprises offrent maintenant d'excellents exemples de la race. Voici quelques conseils pour en choisir un. Une véritable sangle G10 de l'OTAN a un morceau de nylon supplémentaire pour "ancrer" la montre en place, et un matériel métallique supplémentaire pour l'accompagner. La simple sangle Bond utilisée par Connery n'en avait rien. C'était juste une sangle d'une seule pièce avec un gardien de tissu et une boucle en métal, un style parfois appelé la sangle de style RAF (Royal Air Force). Maintenant, à proprement parler, une vraie sangle de style RAF a un gardien de métal et le gardien de la sangle Connery était un vêtement. Donc, pour être une reproduction véritablement authentique, votre sangle Bond doit avoir un gardien de tissu fait du même matériau rayé que le reste de la sangle.

Parmi les nombreuses sangles "Real Bond" disponibles aujourd'hui, l'un des meilleurs vendu par Jim Seal, qui est basé au Royaume-Uni. Lorsque Jim a d'abord commandé ses sangles d'un fabricant britannique, il a précisé qu'ils avaient des vêtements au lieu des gardiens de métal. Il était probablement le premier fournisseur de sangles "Real Bond" à le faire. Il s'est également efforcé de trouver une boucle métallique plus vintage pour la sangle et de l'offrir en forme brossée et polie pour s'adapter à différentes montres. Les premières lanières de Jim, il y a quelques années, étaient agréables et les seules à avoir un gardien de tissu authentique, mais les rayures rouges étaient un peu «éteintes». Ils ressemblaient plus à une orange brillante à l'époque. La dernière version obtient les rayures rouges juste à droite et même les caractéristiques de la construction cousue par opposition à la soudure à la chaleur (qui ne venaient pas jusqu'aux années 1970) pour une touche supplémentaire de l'authenticité des années 60.

Ils sont disponibles chez Jim's eBay, où son nom est aliasmarlow.

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Patek Philippe Nautilus 5711/1R – Is Gold Allowed?

Written by Robert-Jan Broer on May 25, 2015

Perhaps I changed a bit during the last few years or at least my taste did, but I am warming up to gold watches. Not only did I think they were often too gaudy, tacky or whatever label you want to use, I also was of the opinion that certain watches should be in stainless steel only. The Audemars Piguet Royal Oak and Patek Philippe Nautilus are perfect examples of that thought.

However, like I wrote, I am warming up to gold watches and even gold versions of these classic stainless steel luxury sports watches. Not how Gerald Genta meant them to be perhaps, but as long as it is done with the utmost respect to the original design, I can be fine with it. However, I am still a bit of a purist and am torn between the real deal in steal or the warm colour of gold. Since it is a watch that shouldn’t be worn during sports anyway in my opinion, gold can certainly be used for a watch like this.

When I first saw this piece I just shrugged my shoulders and thought to myself that the stainless steel Nautilus reference 5711/1A or the vintage 3700/1A is the one that I would like to own some day. Period. But when I had my appointment inside the Patek Philippe booth in Basel and got to see and try the new Nautilus in gold, I wasn’t so sure about that anymore.

The new Nautilus in gold is an amazing looking watch, even on a pale skin like mine I think I could get away with it. Where the stainless steel version – which I often tried – feels comfortably light (there is still enough weight to ensure you the watch is still there), the gold version has a much bigger presence. The weight of the gold does not make you forget what’s on your wrist. Besides the weight aspect, the presence is also there because of the warm colour of gold. Due to the very recognizable type of finish on the case and bracelet, this watch will never look tacky or flashy in gold.

A gold Nautilus isn’t something new. Actually, the first Nautilus reference (3700/1A) was also produced in gold in those late 1970s. Later Nautilus models were also available in gold (like the reference 5980 chronograph), but never the reference 5711/1A. Patek Philippe decided to use rose gold for the case and bracelet and instead of the blue/green-ish dial in the stainless steel version; they’ve picked this warm chocolate brown colour for the dial. It gives the watch a very classy look and makes you forget about the fact that a Nautilus should be a stainless steel watch only.

Actually, it made me wonder whether a gold Nautilus 5711/1R is something a purist can get away with. Besides the fact that there actually was an original 1970s 3700/1A in gold, you can debate whether the current 5711/1A isn’t already too far away from the original 3700/1A series for a purist (here is a comparison between the 3700/1A and 5711/1A). The see-through case back, the second hand and the fact that it isn’t a monocoq case anymore, already makes the 5711/1A a modern interpretation of the original 3700/1A.

The best solution perhaps would be to own an original Patek Philippe 3700/1A in stainless steel and have the Nautilus 5711/1R in rose gold as a modern watch. See how I am looking for excuses to own both? The new Patek Philippe Nautilus 5711/1R is a great example of how it should be done in gold. A job well done by Patek Philippe. The Genta adept in me probably will always crave for that mint condition 3700/1A in stainless steel, a rose gold 5711/1R on the wrist would make that hunt a bit more bearable.

Price: CHF 45.000,- Swiss Francs (excluding VAT).

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